Замена унитаза своими руками

Автор ToolGIR. Опубликовано в Сделай сам

Zamena-unitaza-cover

Поломка сантехники всегда тревожное событие, особенно, если это такой важный предмет как унитаз. Пугаться не стоит, поменять унитаз вполне под силу любому «дружащему с руками» и даже не очень дружащему. Процесс довольно индивидуальный в каждом случае, но есть и общие принципы и рекомендации. Дальнейшее – описание моего случая и некоторые рекомендации. Возможно, кому-то пригодится.

Причина поломки в моем случае – треснул выпуск (то место, где унитаз соединяется с канализационной трубой). Треснул он давно, но в то время менять унитаз желания не было, поэтому обошелся оклейкой проблемного места большим количеством эпоксидки с марлей (лучше купить стеклоткань в автомагазинах). В таком виде он проработал еще года три, может четыре. Но от времени и нагрузки этот «бандаж» отошел и снова потекло. Ну что же, будем менять.

Если в ванной стоит современная сантехника и пластиковые трубы, и вдруг вышел из строя унитаз (треснул, разбился – такое бывает), то замена сводится к демонтажу старого, покупке такого же или аналогичного и его установке на те же крепления. В случае, когда сантехника и трубы старые, может даже совковские, то все немного сложней. Возможно, потребуется и замена труб канализации.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать что-то новое, нужно убрать старое. Начиная демонтаж унитаза, не забудьте отключить подачу холодной воды к бачку. Можно тряпкой выбрать имеющуюся в бачке и унитазе воду в ведро, если не хотите залить пол. Первым снимается бачек: отсоединяем шланг подвода воды, откручиваем крепления бачка к унитазу и снимаем.

Если унитаз установлен по-современному – прикручен к полу и присоединен к трубе гофрой или манжетой, то откручиваем болты и аккуратно отсоединяем от гофры. Если же по-старинке (как то было у меня) – на цементный раствор, то придется немного рушить.

Делал я так: сначала зубилом оббил по периметру подошвы унитаза, чтобы убрать раствор и немного расшатать его; после чего, аккуратно зубилом расколол выпуск (благо он особо не сопротивлялся – и так треснутый). Далее просто снял унитаз и выбил зубилом оставшиеся куски унитаза и цемента в трубе (нужно быть осторожным, старые чугунные трубы могут быть довольно хрупкими).

Получилась такая вот картинка:

После демонтажа унитаза

Очищаем пол и раструб от остатков цемента и грязи. Теперь можно и на базар.

Рекомендации к покупке

Сразу замечу, что речь пойдет о классическом напольном унитазе-компакте . Они самые распространенные и достаточно удобные, как в установке, так и в эксплуатации. Кроме производителя, дизайна, цвета керамики и габаритов, которые в большинстве случаев – выбор кошелька и вкуса, есть еще несколько технических аспектов, на которые при покупке следуют обратить пристальное внимание. Один из самых важных параметров – тип выпуска.

Выпусков существует 4 вида:

Виды выпусков унитазов
  1. Горизонтальный – ось выпуска параллельна полу, устанавливается вплотную к стене.
  2. Косой – ось выпуска расположена под углом к полу (30-45°).
  3. Вертикальный – выпуск в пол.
  4. Варио (универсальный) – похож на горизонтальный, но с укороченной длиной патрубка, что позволяет использовать гофру и делает его более «гибким» для подключения.
Будьте внимательны при покупке! Унитаз с неподходящим типом выпуска может сильно усложнить процесс установки, а то и вовсе сделать его невозможным.

Еще один важный параметр – тип подвода воды к бачку:

Виды подводов к бачку
  1. Боковой подвод – подключение производится сбоку бачка, наиболее распространенный вариант. Обычно бачки имеют два отверстия – слева и справа, что позволяет переставить напускную арматуру в наиболее подходящее положение.
  2. Нижний подвод – подключение производится снизу бачка, более тихий вариант, чем боковой, а так же более эстетичный – позволяет спрятать трубы от глаз. Постепенно приходит на смену первого.
Если не планируется замена водопроводных труб, то выбирать нужно вариант более подходящий для текущего расположения трубы подвода.

Монтаж труб и замена унитаза

Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материала и длиной труб зарисовал схему. Вышло примерно так:

Схема монтажа труб

Унитаз купил такой же как и был, с косым выпуском. Купил так же все необходимые трубы, муфты и переходники для канализации. Пластиковые трубы тоже бывают разные, берите со стенками потолще. Не забудьте про герметик (брать нужно специальный, санитарный), гибкий шланг соответствующей длины для подключения бачка, шаровой вентиль для перекрытия воды на бачок (если до этого не было). Вот такая получилась покупочка:

Материалы для монтажа

Унитаз можно соединить с канализационной трубой несколькими способами (я для себя купил первые два вида, на всякий случай):

Виды муфт для подключения отводов
  1. Резиновая манжета. Бывает прямая или эксцентриковая. Довольно надежный и долговечный способ монтажа, но требует соответствия положения входных и выходных отверстий.
  2. Гофра. Не самый надежный способ, так как имеет тенденцию забиваться и приходить в негодность (лет через 5), но зато, в большинстве случаев, это самый простой и удобный способ за счет гибкости гофры.
  3. Пластиковый отвод. Надежно, но не очень удобно, так как требует почти идеального совпадения отверстий труб и унитаза.

Сначала пытался обойтись без замены канализационных труб, не хотелось ворошить все старое. Для чего немного спилил раструб тройника, очень уж он был длинный, учитывая длину той же гофры, унитаз бы стоял где-то в коридоре. Попробовал установить – не получилось… ни с манжетой, ни с гофрой. Пришлось менять и трубы, благо для такого варианта развития событий все было готово.

Отпиленный тройник

Если, с демонтажем пластмассовых труб (язык не поворачивается назвать их пластиковыми) проблем не было – потянул, вынул, выбросил, то чугунная муфта доставила немало проблем. Муфта, кроме окаменевшего со временем цементного соединения со стояком, на треть замурована в полу в цемент (видно на фото выше). Пришлось брать в руки перфоратор и отбивать все эти цементные залежи. Чтобы раскачать и вытащить муфту можно воспользоваться следующим способом: вставляем лом (или любой другой длинный и прочный предмет подходящего диаметра) в отверстие тройника, к которому подсоединяется унитаз и понемногу раскачивать туда-сюда, чтобы кусок трубы, воткнутый в стояк, начал прокручиваться. Так, постепенно покачивая и убирая излишки цемента, вытаскиваем трубу.

Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не расколоть раструб трубы стояка, иначе это чревато выбиванием межэтажной перегородки и заменой стоячной трубы – вот уж соседи обрадуются.

Соединение чугуна с пластиком обычно самое проблемное место и чаще всего дает течи, поэтому лучше уделить ему максимум внимания – для себя же делаем. Внутренний раструб нужно очень тщательно вычистить от остатков цемента, ржавчины, грязи. Затем обработать металлической щеткой на дрели (ну или вручную). Вымести оттуда все остатки, после чего обезжирить растворителем. Пока все это делается, чтобы не задохнуться, дырку можно заткнуть чем-то подходящим.

Чугунный аструб изнутри

Параллельно я подшпаклевал неровности, и промазал выемку от старого тройника силиконовым герметиком, возможно не лучший метод, но что было под рукой, в таком месте лишняя герметизация не помешает. Главное дать герметику полностью отвердеть до покраски. Если под старым унитазом осталась дырка, то ее нужно залить раствором и выровнять, возможно, доложить кафеля. Далее пол был покрашен и после его высыхания я приступил к сборке труб.

Сборка пластиковых труб дело предельно простое, на уровне детского конструктора – втыкаешь трубу в трубу и все дела. Поэтому особо расписывать не буду, только некоторые моменты. Из инструмента нам понадобится, разве что ножовка и обойный нож.

Напиливаем трубы нужной длинны. Не забывайте, что труба будет уходить в раструб на 3-4 сантиметра, так что, как в пословице – «7 раз отмерь, один отрежь». Для любителей порядка, можно протереть трубы перед установкой от пыли грязи, да и герметизация лучше будет. На прямых концах труб (которые без раструба) обязательно нужно снять фаску (срезать внешний угол стенки, как это сделано у заводских труб), чтобы не портить резиновые кольца при монтаже. Сделать это можно ножом, хотя существует и специальный инструмент.

Чтобы трубы легко входили в раструбы, непосредственно перед монтажом резиновые кольца можно смазать силиконовой смазкой. Именно смазкой, а не герметиком. Сам использую небольшую баночку смазки для механики лазерных принтеров, специальной сантехнической в магазинах не встретил.

Теперь, когда все приготовлено, можно приступать к сборке. Первым делом обильно смазываем силиконом резиновую манжету (наружную часть) и вставляем ее в раструб чугунной трубы. Далее просто последовательно собираем конструкцию. Не забывайте проверить, чтобы резиновые кольца в трубах были на месте.

Пускаем воду и проверяем, чтобы не было течи. Я использовал куски туалетной бумаги – она моментально намокает даже от пары капель. Если из какого-то соединения подкапывает, можно попробовать заменить прокладку, если есть запасные; или нанести на прокладку немного силиконового герметика.

Трубы в сборе - проверяем течь

Если течи нет, то можно примерять унитаз. Устанавливаем, так как он должен будет стоять, отмечаем дырки на полу для крепления, можно очертить периметр подошвы, чтобы потом не забыть, как он стоял.

Для крепления к полу используем крепежки из комплекта к унитазу. У унитаза оказались дырки не строго 90° к полу, видимо, дефект литья, поэтому сверлить пришлось под соответствующими углами. Имейте такое в виду, иначе при сильной затяжке может треснуть подошва.

Дефект крепежных отверстий

Подключил я унитаз, используя эксцентриковую манжету. Наносим герметик на ту часть манжеты или гофры, которая вставляется в тройник, вставляем. Подсоединяем унитаз и выставляем его на отмеченное ранее место.

Выпуск подключенный к трубе

Проверяем уровень, для выравнивания можно использовать щепки из твердого дерева или ламели. Перед прикручиванием нужно пройтись по периметру подошвы герметиком, немного приподнимая унитаз, чтобы вода не попадала под низ. Прикручиваем унитаз болтами, убираем излишки герметика по периметру.

Унитаз в сборе

Проверяем на отсутствие течи, слив в унитаз ведро-другое воды. Монтируем бачек. Обычно последовательность действий и схема сборки имеется в инструкции к унитазу. Подключаем воду, проверяем. Бачек можно настроить на количество сливаемой воды, в СНГ вода пока не дефицит, но часто полный бак сливать не обязательно, хотя лучше покупать с двух-режимной системой.

Вот и все, замена унитаза завершена.Прикручиваем доску, обдираем наклейки, ставим крышку от бачка и можно пользоваться. :)

Теги: , , , ,

Комментарии (6)

  • HediN

    |

    Где ты раньше был с этой статейкой??? Сам бы дома поменял, не пришлось сантехников вызывать *CRAZY*

    Ответить

  • Мастер

    |

    Вместо силиконовой смазки резиновые манжеты при сборке рекомендуется смазывать мыльным раствором. Мне больше понравилось пеной для бритья =)

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Можно и так. =) Главное чтобы средство не было агрессивным и не на масляной основе.
      Силикон (подчеркиваю не герметик) хорош тем, что он впитывается порами резины и способствует лучшей герметизации и большему сроку службы изделий.

      Ответить

  • Димон

    |

    Здарова! Подскажи как лучше кафель просверлить

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Добрый вечер.

      Раз уж спросили, расскажу, как это делаю я. Сложного ничего нет, главное немного аккуратности и терпения.

      Чем это делать? Существуют специальные сверла по стеклу и кафелю (а), есть алмазные сверла различного диаметра (б), но в большинстве случаев для сверления плитки подойдет любой победитовый бур по бетону (в). Мягкую и тонкую плитку вполне можно просверлить даже сверлом по металлу (г), если уж совсем ничего другого под рукой нет.

      Виды сверл, которыми можно сверлить кафель и плитку

      Сам процесс не сложный, главное соблюдать несколько простых правил:

      1. Всегда использовать только безударный режим! Чем бы вы ни сверлили, переключите инструмент в режим сверления без удара.
      2. Не торопитесь. Наметьте отверстие на небольших оборотах, затем немного прибавив, продолжайте. Давать на плитку и курок не нужно.
      3. Плитка это только оболочка, за которой, скорее всего, предстанет бетонная стена, которую без перфоратора уже не осилить. Чтобы ход бура не зацепил и не расколол плитку лучше, когда отверстие в плитке немного больше необходимого диаметра отверстия в бетоне (1-2 мм будет достаточно).

      Вот, наверное, и все. Удачных свершений!

      Ответить

      • Димон

        |

        Спасибо мужик! выручил *THUMBS UP*

        Ответить

Оставить комментарий

Ваш E-mail не будет опубликован. Обязятельные поля помечены *