Переделка зарядного устройства Milwaukee M12 110В на 220В

Автор ToolGIR. Опубликовано в Электроинструмент

m12charger-corpus

На данный момент в СНГ и России инструмент Milwaukee стоит ощутимо дороже, чем в США, не говоря уже о скудноватом ассортименте. Поэтому немалое количество инструмента, теми или иными способами, прибывает как раз оттуда. Многое вообще можно напрямую заказать с ebay. Но, как известно, в США сетевое напряжение 110 вольт вместо наших 220. Без адаптера или переделки с таким инструментом работать будет невозможно. В этой статье я расскажу, как быстро и просто переделать зарядное устройство для аккумуляторных инструментов системы Milwaukee M12.

В отличие от зарядок для ноутбуков, телефонов и прочих планшетов, которые работают от 100-240 вольт, электроинструмент рассчитан только на определенное напряжение. Если сетевой инструмент, рассчитанный на 110 вольт, переделать очень сложно (вряд ли, перемотка двигателя и переделка прочих узлов себя оправдывает), то с аккумуляторным проще.

1. Можно приобрести зарядку этого же производителя для той же серии, но в исполнении для европейского рынка. Для международных брендов найти такую труда не составит. Учитывая факт, что на целый комплект инструмента зарядка нужна обычно только одна, затраты вполне приемлемые. Например, для системы Milwaukee M12 «европейское» зарядное устройство имеет наименование C12 C.

2. Преобразователь напряжения – устройство, которое преобразует 220 вольт в нужные прибору 110. Зарядное устройство потребляет сравнительно немного – примерно до 100 ватт. Преобразователь такой мощности легко можно найти в продаже (1000 рублей + / -) или заказать в интернет. Важно! – он должен быть не тиристорный, а трансформаторный. Кроме того, от такого преобразователя подходящей мощности можно пользоваться любой другой амеровской техникой или инструментом.

Преобразователь напряжения 220-110

3. Вариант для тех, в ком живет кулибинская жилка – переделка. Любое ЗУ можно переделать на 220 вольт, но для приборов некоторых производителей это довольно сложный и недешевый процесс. Для ЗУ от Milwaukee, к счастью, это займет минут 10 и обойдется от 0 до 50 рублей.

Переделка зарядного устройства Milwaukee M12

И так, имеем вот такой вот симпатичный приборчик – зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов системы M12 (48-59-2401).

Зарядное устройство Milwaukee M12 (48-59-240)

Собран он на 4 самореза Torx Torx со шлицем T-10 (существуют версии, где используются защищенные Torx Torx BO). Саморезы длинные – вручную крутить придется долго.

Зарядное устройство Milwaukee M12 - вид снизу

Внутри все выглядит вполне достойно – мощный толстый пластик с ребрами жесткости (ощущение, что прибором можно играть в футбол), обилие отверстий для пассивной вентиляции, приличный монтаж, плата с обеих сторон (вместе с деталями) залита лаком для защиты от влаги и пыли. В общем, мне понравилось.

Зарядное устройство Milwaukee M12 - изнутри

Внутрь добрались, теперь сама переделка. Вкратце все просто – перерезаем дорожку, убираем (заменяем) варистор, меняем вилку. Далее подробней, с объяснениями.

Дорожка

Для начала нужно перерезать дорожку в указанном месте. Сделать это можно, например, обойным или канцелярским ножом. Делаем два параллельных неглубоких надреза на расстоянии несколько миллиметров друг от друга (нам нужно только прорезать фольгу, а не всю плату), затем аккуратно снимаем образовавшийся кусок фольги (у меня вышло не совсем аккуратно, я знаю).

Переделка зарядного устройства Milwaukee M12
Просто прорезать дорожку нельзя, должно быть достаточное расстояние между оставшимися кусками – это нужно, чтобы обезопасить плату от образования дуги. Идеальный вариант – дополнительно покрыть это место любым прозрачным лаком.

Выпрямитель данного ЗУ выполнен по принципу удвоителя напряжения (как, например, в старых компьютерных блоках питания с переключателем 110/220). Достаточно разомкнуть дорожку и схема будет работать как обычный мостовой выпрямитель, рассчитанный на 220 вольт. По всей видимости, сделано для универсальности производства (компания то производит продукцию не только для США).

Схема удвоителя напряжения

Конденсаторы фильтра менять не нужно, хоть они и на 200 вольт. Когда мы убираем дорожку, конденсаторы оказываются соединенными последовательно, то есть общее напряжение будет равняться сумме напряжений обоих конденсаторов (дает допустимые 400 вольт).

Варистор

Варистор – желтая таблетка неподалеку от сетевого шнура. По схеме установлен варистор TVR10271, напряжение срабатывания которого 175 вольт (не 270!), а это немного меньше, чем у нас в розетке и, значит, его нужно заменить.

Переделка зарядного устройства Milwaukee M12

Сам по себе варистор на работу устройства не влияет никак и его можно убрать вообще. Но поставили его не просто так. Он защищает схему от высоковольтных импульсов – при превышении напряжения срабатывания он уменьшает свое сопротивление, тем самым замыкая сетевой вход через предохранитель и не пуская импульс дальше. Если импульс был слабый, то энергия рассеивается варистором и все возвращается к нормальной работе. При более мощном (длительном) импульсе сгорает предохранитель (на 3.15A, если что) и варистор, но все остальное благодаря их «жертве» остается целым.

Учитывая, что данное ЗУ может (будет) эксплуатироваться в условиях стройплощадки – а это сварка, мощные электроприборы, черновая электрика и т.д., я настоятельно рекомендую не пожалеть 20 рублей и пройтись до ближайшего радиомагазина за варистором.

Идеальный вариант поставить TVR10471 (V срабатывания 300 вольт, поглощаемая энергия 70 Дж). Но за неимением можно взять любой другой с напряжением срабатывания 275-320 вольт и поглощаемой энергией не менее 70 Дж (больше можно, лишь бы в корпус поместился). Мне вообще пришлось поставить на 250в, но 120 Дж – лучшее, что нашлось в ближайшем скудном радиомагазине. Паял я своим газовым Portasol Super Pro 125

Варисторы

Кроме того, варисторы обычно упаковывают в термоусадку (странно, что этого не сделали на заводе). Все просто – при мощном импульсе варистор имеет свойство взрываться, загаживая своими ошметками внутренности прибора, а термоусадка это обычно сдерживает.

Замененный варистор в термоусадке

Вилка

Все внутренние работы закончены, можно смело собирать зарядку.

Для того, чтобы не нарезать лишней резьбы и не портить пластиковые стойки, существует очень простой способ попасть в уже имеющуюся резьбу – нужно немного прижать шуруп и прокрутить его против часов стрелки до небольшого щелчка, при этом он как бы слегка провалится внутрь, после этого можно закручивать.

Остается заменить вилку или купить подходящий переходник. При покупке переходника учтите, что вилка поляризованная – один из контактов (ноль) шире другого, иначе придется что-то из них дорабатывать напильником. Лично я советую поменять вилку на «нашу».

Поляризованная сетевая вилка 110в и переходник

Таким же образом можно переделать зарядку M18 (48-59-1801) и универсальную M12/M18 (48-59-1812), разница только в расположении места «надреза».

Теги: , , ,

Комментарии (115)

  • славик

    |

    не могу найти место где сделать надрез…. у модели 1812…..а так все понятно…. Спасибо большое.!
    БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ.!!

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую!
      У меня самого его нет, но для 48-59-1812 резать нужно, как на картинке:
      (ну, и не забыть убрать или заменить варистор — такая же желтая «таблетка» на плате рядом с сетевым кабелем)
      Milwaukee 48-59-1812

      Надеюсь помог :)

      Ответить

  • Александр

    |

    У меня модель м18 но плата другая… немогу найти где резать

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Не такая, как на фото выше?
      Тогда нужно фото платы с приличным качеством. Не видя — ничего не скажешь, к сожалению.
      Вы можете залить фото на любой имиджхостинг.

      Ответить

      • Александр

        |

        Надеюсь фото видно…
        Спасибо Вам)

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          Отлично видно!
          Резать пациенту 48-59-1801 нужно тут. Затем сменить/убрать варистор.
           Переделка Milwaukee 48-59-1801

          Удачи в работе )

          Ответить

          • Александр

            |

            Спасибо огромное! =)

            Ответить

  • Алексей

    |

    Добрый день, прошу помощи в переделке моего бп. Он от black & decker.
    фото 1 фото 2

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую. Посмотрел я ваши фото. Тут немного другое устройство и менять нужно будет как минимум трансформатор.
      Дешевле и проще купить подходящий блок питания. Найти их не проблема (в тех же магазинах компьютерных аксессуаров). Нужно просто подобрать по характеристикам (напряжение, сила тока, штекер). На крайний случай, штекер можно перепаять вместе с проводом с родного на новый.

      Ответить

  • Василий

    |

    Добрый день!
    Спасибо за отличную инструкцию…..
    У меня осталась не освоена зарядка M4, подскажите пжл. где резать…

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Доброго времени суток.
      Скорей всего вам нужно будет заменить основной конденсатор и варистор.
      Можете уточнить маркировку следующих элементов? слева-направо выделены кружочками: регулятор, основной конденсатор, диодный мост.

      m4

      Ответить

        • ToolGIR

          |

          Можно было просто написать маркировку, но так тоже пойдет. =)

          Имеем следующее: диодный мост (DI108) аж на 800 вольт, регулятор (который под радиатором), должен быть тоже с запасом, а вот конденсатор (47мкФ 250в) и варистор, действительно, нужно менять.

          Что под радиатором вы посмотреть не решились, но я уже на 90% уверен, что для переделки делаем следующее:

          1. Конденсатор — в идеале нужен 47мкФ 400в, но он может оказаться больше размером (лишнего места на плате нет, и в радиомагазин лучше идти вместе со старым, для проверки). В таком случае можно взять 33-47мкФ и 400-450 вольт.
          2. Варистор — аналогично M12, можно убрать, но я настоятельно рекомендую поменять (на TVR10471 или ближайший аналог).
          Переделка зарядки M4 (48-59-2001)

          Ответить

          • Василий

            |

            Ок, СПАСИБО!
            Варистор я уже поменял, докуплю и заменю кондёр — отпишусь что получилось…

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Шикарно! Очень рад! =)

            Ответить

  • Юра

    |

    Просто огромное спасибо. =)
    Все сделал, все работает.
    С Новым годом и успехов. =)

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Спасибо! И вас с Новым Годом! *DRINK*

      Ответить

    • ToolGIR

      |

      Добрый вечер.
      То есть это ЗУ для автомобильных аккумуляторов, я правильно понимаю? Вряд ли у меня получится вам помочь, с такими приборами я не сталкивался, на фото номиналов и маркировок я не вижу, а заниматься гаданием без полной уверенности я не могу. И вы уверены, что он только на 110 вольт? На корпусе обычно написаны характеристики. В любом случае, вам лучше обратиться на тематических ресурсах (автомобильных или по электронике).

      Ответить

      • Leon

        |

        спасибо за ответ

        да да

        именно так, ЗУ для автомобильных аккумуляторов 12в (или любых других 12в аккумуляторов)

        к сожалению на самом приборе указано что на 120в (((

        я могу предоставить детальные фото если это как либо поможет

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          Эм… ну могу попробовать подумать.
          Напишите или сфотографируйте (читаемо) маркировки отмеченных компонентов, там видней будет. К кому бы вы не обращались, от вас это потребуют.
          Stenley BC6809

          Ответить

          • ToolGIR

            |

            Посмотрел…
            Однозначно нужно менять варистор (10N241K — 150 В срабатывания) хоть на тот же, что в статье — TVR10471.
            Нужно менять конденсатор, он всего лишь 200 В, на той же емкости (100 мкФ) но 400 В. Вот только по габаритам придется смотреть — он может быть значительно больше.
            Мост и мосфет с хорошим запасом.

            Продолжим. Сделайте крупным планом фото этой области, чтобы было видно маркировку чипов. Если не получится, постарайтесь рассмотреть и записать.
            4fbddc93a316-2

            Ответить

          • Leon

            |

            эти чипы будто лаком облиты и прочесть почти нереально

            но что то получилось

            1ый — L07575PS внизу 1031d7

            2ой — 497eZL19 или 497e7L19

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Ну там вся плата лаком залита, поэтому и прошу рассмотреть. ))
            1 — ШИМ контроллер LD7575PS, рассчитан он на работу до 500 В. 2 — я затрудняюсь определить, гугл тоже ничего похожего не знает.

            В общем, менять варистор и конденсатор, это точно. Другие основные компоненты силовой части с большим запасом даже для 250.
            Каких-то еще подвохов и необходимости замены каких-то деталей я не вижу. Но я могу и ошибаться. Дальше уже решать вам. =)

            Ответить

          • Leon

            |

            спасибо большое за помощь

            а есть способ предохраниться от необратимых последствий?

            ну чтоб не спалить ничего )))))

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Можно включить через лампочку. В разрыв сетевого подключения (то есть последовательно с прибором) включается лампочка накаливания 100 ватт.
            Если при включении она вспыхнет, затухает и горит слабым светом, то все ОК. Если горит непрерывно ярко — есть проблемы.
            Обычно при ремонте БП этот способ неплохо выручает.

            Ответить

          • Leon

            |

            а подрезать какую либо дорожку нужно?

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Нет. Тут совсем другой случай…

            Ответить

          • Leon

            |

            наконец решился я на переделку

            всё сделал как написано
            подключил через лампочку (лампочка никак не отреагировала на сие издевательство :-D )
            экран прибора замигал
            ну и я решился на подключени к сети 220в на прямую
            прибор также замигал но ничего боле к сожалению
            небыло ни хлопков ни малейших намеканий на то что прибор испорчен

            есть ещё чтонить что можно было бы попробовать?

            ещё раз спасибо за помощь

            да и забыл добавить что вернув все детали на свои места прибор снова заработал от 110в

            да и варистор смог найти только 10d431k
            его и установил. думаю не проблема да?

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Что снова работает, это уже хорошо. :-D По факту, работать от 110 он будет и с замененными компонентами.

            Как я уже говорил, основные силовые компоненты рассчитаны на 220 и даже с запасом (которые не были рассчитаны, вы заменили). По всей видимости, причина еще в конфигурации ШИМ (он выдал больше положенного и его просто выключило).
            Если проще, то дело скорей всего в каком-нибудь резисторе в обвязке ШИМ (а может в обратной связи от контроллера заряда).

            Как его можно вычислить и на что заменить, это уже выше моих электронных навыков. Вам скорее нужен электронщик, занимающийся ремонтов импульсников и хорошо их знающий (и желательно не по интернету).

            Сорри, что не могу помочь вам до конца.

            Ответить

          • Leon

            |

            к сожалению таких знатоков нет в моём городе )))

            за помощь тем не менее спасибо

            кстати тут у меня зарядочка от шуруповёрта Dewalt DCB101 (110в тоже)
            в общем я в нэте читал что кондёр нужно заменить и всё
            поменял кондёр и выбило предохранитель

            есть время посмотреть на сие чудо техники? и поделиться предложениями

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Выкладывайте фото, гляну. Может что и подскажу.
            Снизу, сверху, маркировку моста и транзисторов (которые на радиаторе обычно). Естественно, чтобы видно было ))

            А на счет того зарядника, в сети полно форумов по электронике… Есть правда 50/50 шанс, что могут вежливо или не очень послать в мастерскую (обычно люди не любят тратить свое время на детальные объяснения). Но попытка не пытка, как говорится. :-D Тем более, уже более менее известно куда копать.

            Ответить

  • Leon

    |

    буду искать

    спасибо

    кондёр стоял 100мкф 200в (заменён на 400в 100мкф)
    на фото уже выбитый предохранитель
    Dewalt DCB101 1 Dewalt DCB101 2 Dewalt DCB101 3 Dewalt DCB101 4 Dewalt DCB101 5

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Dewalt DCB101. Как обычно, стандартный импульсник. Компоненты силовой части с запасом.
      В сети, действительно, пишут, что лечение сводится к замене конденсатора. Есть две редакции платы (разные изготовители, судя по маркировкам), но переделка одинаковая.
      Я б еще варистор добавил для надежности ))

      1. Конденсатор точно подключен с соблюдением полярности? На фото не видно, но что-то у меня сомнения. Минус (серая полоска) должна вниз смотреть (от радиатора).
      2. На обратной стороне тоже не понятно. Толи там остатки флюса, толи дорожка повреждена… Вы ее восстанавливали куском проволоки. На ответвлении дорожки слева нет повреждений?
      3. Провода, которыми вы наращивали ножки конденсатору нельзя так голыми оставлять. И дуга возникнуть может, и перемкнуть их может под весом кондера. Термоусадка та же копейки стоит… Кондер при транспортировке явно будет болтаться, со временем перешатает пайку и отвалится. Именно поэтому крупные детали на заводе клеем залили.

      Разберитесь с первыми двумя пунктами. А с 3 когда все будет работать.

      Ответить

      • Leon

        |

        1. сам усомнился и не раз =-O , даже на кондёр грешил, но увы. пробовал и 450в 100мкф и 2 разных 400в 100мкф полярность всегда была верной 100% (как вы и говорите, минус смотрел вниз)

        2. да, к сожалению повредил дорожку и пришлось восстановить, после прозвонил мультиметром и всё ок, даже сейчас прозвонил ещё раз и всё действительно ОК. на ответвлении дорошка отошла от платы, но прозвонка не выявила проблем

        3.насчёт возможности возникновения дуги я знаю да и термоусадка тоже есть. только я временно сделал для проверки, чтоб в случае корректировки меньше возни было

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          Просто у большинства электролитов полоска слева от лицевой маркировки. И т.к. на фото я не вижу ни того ни другого, я и засомневался, что минус уходит как раз таки наверх. Но раз вы говорите, что все нормально.
          Только я не понял, что значит пробовал разные? Это после того как предохранитель выбило или до?

          Звонится еще не значит, что там есть достаточный контакт для нормальной работы. Кроме того, звониться может и через другой конец (но по-идее не в этом случае). Я бы на вашем месте исправил, только более «правильно» — аккуратно зачистить лак в местах обрыва с достаточным заходом на целые участки, обильно залудить. Ну и вообще, еще раз хорошенько осмотреть плату.

          Он вообще работал до вмешательств? Тот же диодный мост исправен?
          Если подключать, то через лампочку, как я говорил (ярко горит — где-то КЗ). Родной предохранить, кстати, аж 4А =-O ;)

          Ответить

          • Leon

            |

            я сам засомневался насчёт полярности кондёра вот и перепроверил

            после первого тэста когда выбило предохранитель я решил всё перепроверить ну и не найдя проблемы грешил на кондёр так как ничего более я не трогал )))
            вот я и установил новый предохранитель и новый кондёр

            до вмешательств честно говоря я даже не пробовал. он прилагался к абсолютно новому инструменту да и сам был тоже новым ))) я почитал в сети и все утверждали одно и тоже вот я сразу и решил провести эксперимент :-D

            вчера когда установил очередной предохранитель решил не палить всё и соеденил через лампочку какраз как вы и советовали
            лампочка загорелась на полную при этом предохранитель был спасён =) проверил несколько раз
            значит там КЗ?? хммммм… ещё раз внимательно осмотрю плату, может намутил что

            с дорожкой спасибо за совет, не знал
            сегодня исправлю по человечески ;)
            до этого поспешил. думал раз уж прозванивается значит всё ОК

            вообще спасибо большое за советы
            с их помощью глубже залез в эту проблему и уже узнал очень многое ;)

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Вот так значит. )

            Да, в силовой части КЗ. Из-за чего оно произошло тоже вопрос (дефект монтажа вполне один из вариантов). Однозначно нужно проверять диодный мост, мосфет и другие диоды (D2, D3, Шоттку на радиаторе возле транса). КЗ где-то там… Ставлю на мост :-D

            Ответить

          • Leon

            |

            а есть смысл проверять диодный мост не снимая?
            если да, то у меня видимо проблемы )))

            подсоденив мультиметр(в режиме проверки диодов) к диодному мосту
            показываемое напряжение — 0.545мВ

            также при прозвонке диодов Д2 и Д3 напряжение показывается несколько мВ и быстро спускается к 0
            ВСЕ остальные диоды спокойно прозваниваются

            *подсоеденившись к + и — дидного моста получмл 0.545

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Проверять можно не снимая.
            Соседние конденсаторы и другие компоненты могут давать описанную вами картинку с понижением\повышением показаний.
            Но понять есть проблема или нет обычно можно. А потом уже выпаять и убедиться окончательно.

            Не забывайте проверять в обратном направлении (поменяв щупы местами). Мультиметр должен выдать «OL» или что-то похожее. На то он и полупроводник, что только в одну сторону проводит :-D

            Звонить мост между + — как бы бессмысленно, но и таких показания по идее быть не должно.
            Вот так проверяют диодный мост (черный щуп справа, а красным по направлению стрелок):
            Проверка диодного моста
            Затем то же самое в обратном направлении (меняем местами щупы).

            PS. Есть мосты у которых «+» слева. С ними все так же, просто его нужно «перевернуть» лицом вниз.

            Ответить

          • Leon

            |

            так тоже проверял и всё норм было вроде (~480мВ а в обратном 0L)
            почитал в сети о проверке моста и поэтому подсоеденил к + и — . как я понял если показывает около 500 значит диод пробит. но по указанному выше методу проверяется каждый диод индивидуально. и эта проверка не вызвала нареканий

            а вот диоды D2 и D3 показывают 0.0000 в обоих направлениях

            значит ли это что их под замену?

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Выпаять, еще раз проверить и если будет так же, то менять. Учитывая то, как они стоят по схеме, они вполне могут КЗ давать.
            Оно, по идее, где-то в самом начале входных цепей, а мост оказался целым…

            Ответить

          • Leon

            |

            Выпаял
            проверил снова (результат тотже — 0.000в, в обоих направлениях)

            посмотрел маркировку («IN4007sh») поиска дома нашёл парочку «IN4007» только от разного производителя
            впаял

            пока проверил подсоеденив через лампочку

            загорелся диод на приборе и через несколько секунд погас

            можно пробовать в 220в? :-D както аж неверится

            подключив, лампочка вообще никак не отреагировала (Это нормально?)

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Значит таки они померли )
            Если не реагирует, нормально. У прибора отдельная дежурка (собственно, эти 2 диода часть ее питания) и одна дежурка лампочку не раскачает. Предположительно он не активизирует основной выпрямитель пока не «увидит» акум на зарядке.
            Могу и ошибаться, у меня нет времени вникать в схему.

            Но рекомендую еще раз включить через лампочку с подключенным акумом. Если светопредставления не будет, можно помолясь включать напрямую. *CRAZY*

            Ответить

          • Leon

            |

            попытался с акумом включить и сначала всё вроде ОК а потом загорелась лампочка и я не стал продолжать

            подождав немного я снова включил и всё повторилось сначала вроде всё ОК но потом загорается лампочка

            значит проблема всё ещё есть?

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            А заряд идет?
            Алгоритм по-идее такой: включается дежурка, прибор проверяет наличие акума, если он есть подает ток для заряда.
            Лампочка должна гореть если пошел заряд (на это уходит немалый ток). Разница в силе накала (в пол силы, или в четверть и т.п.).

            Не всегда сгорает что-то одно, обычно оно тянет за забой целую цепь. В группе риска: мост, мосфеты, диоды, оптроны, контролеры (ШИМ и тп) и другие мелкие детали в их обвязке. Полноценная диагностика не такая уж простая вещь…
            Тут, похоже, просто не повезло и скачек выбил эти 2 диода, других объяснений у меня нет.

            Ответить

          • Leon

            |

            УРРРРААААААААААААА *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*

            в общем я всётаки рискнул (терять всё равно нечего :-D ) и оставил сие чудо с включёным акумом на некоторое время

            сначала Диод мигал постоянно, потом погасла моя ТЭСТ лампочка и диод стал гореть постоянно (т.е. аккум заряжен)

            Я дико рад

            В общем с меня причитается и если вы когда нибудь попадёте в мои края с меня лучшее *DRINK*

            Радости нет предела (скоро вскрою задку дрели Панасоник, на этот раз попробую сам)

            куча благодарностей вам, заслуга целиком и полностью ваша *YAHOO*

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Поздравляю! Отличная новость!! :-D

            Ну я просто подсказывал на что обратить внимание. :-D

            Я бы еще варистор поставил (такой же как в Милке пойдет). Сей поломки скорей всего бы не было, будь он там. Ставится он параллельно источнику тока через предохранитель.
            Установка варистора на Dewalt DCB101

            Удачных свершений! *DRINK*

            Ответить

  • nurik

    |

    У меня зарядник Porter cable PCC691L. Там по схеме еще кажется можно подключить

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Что подключить? Это вопрос?

      Ответить

  • Denis

    |

    Спасибо за материал. А варистор JVR-14N471K 3 x 18 будет равноценной заменой рекомендованному Вами?

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Пожалуйста. Да, вполне. Он более мощный, сможет выдержать большие скачки не выходя из строя, что даже плюс.

      Ответить

      • Denis

        |

        Еще раз спасибо за рекомендации, поставил JVR-14N471K с упаковкой в термоусадочную трубку, проблем никаких.

        В руки попала зарядка M12 для напряжения в сети 220 В (покупал в российском магазине в комплекте с шуруповертом в подарок), раскрутил из интереса. Там варистор стоял TVR 10511. Сравнил ее плату с платой от зарядки с входным напряжением 110 В (обе, судя по надписи на платах, 2013 г.), — есть различия в компоновке, типах ряда элементов и разводке дорожек. Фото лежащих рядом плат (под 220 В на фотографии справа):
        Milwaukee C12C рядом с M12

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          Спасибо за фото, любопытно.
          Силовая часть немного отличается, остальное вроде такое же. Производитель платы тот же. Варистор у них на напряжение срабатывания 320 вольт, перестраховались ребята :-D
          Если вдруг остались фото зарядки на 220 с обоих сторон и покрупнее, было бы неплохо для архива в образовательно-ознакомительных целях ))

          Ответить

          • Denis

            |

            Не за что, раскрутить и сфоткать дело недолгое. Еще несколько снимков в крупном разрешении (приличного фотоаппарата нет, снято на камеру 5-го iPhone) — со стороны компонентов и со стороны дорожек.

            Milwaukee C12C внутри, фото платы европейской зярядки 1 Milwaukee C12C внутри, фото платы европейской зярядки 2 Milwaukee C12C внутри, фото платы европейской зярядки 3 Milwaukee C12C внутри, фото платы европейской зярядки 4 Milwaukee C12C внутри, фото платы европейской зярядки 5 Milwaukee C12C внутри, фото платы европейской зярядки 6 Milwaukee C12C наклейка

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Нормально все видно =) еще раз спасибо, что поделились.
            Удачи в делах и работе. )

            Ответить

  • Денис

    |

    Добрый день!
    Подскажите, зарядка от другого шурика подойдет? Родная весит кило, не хочется переплачивать, хотел купить отдельно шурик и аккум, а зарядку здесь

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      День добрый.
      У каждого производителя свои крепления, своя электроника для контроля заряда и состояния батарей, свои методы. Это как T8 вкручивать в E27, хотя вроде обе лампочки…
      О существовании механически и электронно совместимых ЗУ конкурирующих брендов мне лично не известно.

      Ответить

  • Рамис

    |

    Добрый день!

    Никак не могу найти схему на зарядник Милуоки С12 С. Сгорел ШИМ-драйвер, кто знает подскажите название микросхемы, очень нужно!

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Схем в свободном доступе я не видел.
      Если речь об IC101, то в американской M12 (48-59-2401) стоит TOP255EN. Европейская С12 С, как выяснили выше, почти полностью совпадает по основной схемотехнике, поэтому скорей всего там стоит та же микруха.
      Milwaukee-M12-charger-IC101

      Ответить

  • Сергей

    |

    Здравствуйте, имеются две зарядки Милуоки С12С, но с недавнего момента они моргает 2мя лампочками одновременно, не воспринимает аккумуляторы вовсе. 3-я зарядка исправна и заряжает все аккумуляторы нормально. Не смог найти схему в свободном доступе. Не подскажите что может быть не так?
    Milwaukee C12C (европейская версия) Milwaukee C12C (европейская версия)

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      Схем я тоже не встречал… Зарядка судя по всему повидавшая )) такой редакции я еще не видел.
      Оба светодиода, мигающие одновременно, означают неисправность батареи. Батареи рабочие? Другие пробовали? На другой зарядке те же самые батареи нормально заряжаются?
      Если проблема в зарядке, то скорей всего в «холодной» части. Что конкретно может быть я не знаю. На вскидку — проверьте предохранитель F201. Он должен быть где-то над светодиодами, в цепи красного провода с колодки. На фото эту часть платы не особо видно, но провод похоже сразу идет на транзистор. Может и он накрылся, если нет предохранителя… В новых редакциях его, наверное, не просто так поставили. ))

      Ответить

  • Gazik

    |

    Здравствуйте, у меня похожая зарядка milwaukee 48 59 2401, внешне очень похоже все, но дороши чуть по другому разведены, можно ли надеяться, что после перерезания ноги и удалении/замене варистора не «бахнет»?)

    Milwaukee 48 59 2401 v2007 Milwaukee 48 59 2401 v2007

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      Это похоже одна из первых редакций к запуску M12 в 2008.
      Принцип переделки тот же (дорожка, которая между диодами).

      Ответить

  • Валерий

    |

    Здравствуйте! У меня американское зарядное устройство 48-59-1812, на 110 вольт. Подскажите, какой минимальной мощности трансформатор 220-110 нужно использовать для него? На зарядке написано 120 V 2.1 А — получается 250W должно хватить? что-то многовато для зарядного устройства или нормально? Пока нет времени на переделку, нужен срочно инструмент в работе… Заранее спасибо!

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      По-моему, проще (и несоизмеримо дешевле) переделать, чем искать подходящий преобразователь, тем более на такую мощность. Нужен именно трансформаторный, ни в коем случае не тиристорный.
      Ваши расчеты верны, 250 Ватт вполне хватит для 48-59-1812. Эта модель рассчитана на одновременный заряд сразу двух аккумуляторов M12 + M18, соответственно и мощность у нее выше. При заряде только M12 вполне можно использовать и менее мощный трансформатор (в пределах 100 Ватт).

      Ответить

  • Илья

    |

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужно переделать зарядник Porter cable со 110 на 220, поскольку не нашел информации, обращаюсь за помощью к Вам. Подскажите пожалуйста, что нужно заменить для корректной работы от 220v. Фото платы по ссылке.
    Переделка Porter Cable PCC691L Переделка Porter Cable PCC691L Переделка Porter Cable PCC691L Переделка Porter Cable PCC691L

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      Ну давайте попробуем…
      Что за модель? А еще лучше фото наклейки с характеристиками.
      Для начала нужна маркировка IC1 (на фото платы со стороны дорожек внизу справа), и, кажется, Q1 (транзистор чуть севернее IC1).

      Ответить

      • Илья

        |

        Здравствуйте!
        Спасибо, что обратили внимание на мою проблему.
        Маркировка IC1 и Q1 на фото.

        Переделка Porter Cable PCC691L Переделка Porter Cable PCC691L

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          И так, имеем следующее:
          Зарядное устройство Porter Cable PCC691L (сборки PHIHONG) для Литий-ионных батарей на 20В (18.5, ага…).
          Варисторов нет, из всей защиты только предохранитель 2А 250В (если я правильно разглядел).
          Конденсатор выпрямителя 68 мкФ 200В.
          Диоды моста я не вижу маркировки, но обычно они с большим запасом.
          Мосфет (Q1) P0460AD на 600В (с запасом)
          ШИМ контролер (IC1) iW1710-01 используется во многих импульсных БП с диапазоном ~90-260В.

          Кроме конденсатора все ключевые элементы рассчитаны на работу от сети 220.
          Конденсатор менять на 68 мкФ 400В. Обратить внимание на габариты при покупке (чтобы в корпус влез) и полярность при установке.
          Если ШИМ сконфигурирован на универсальное напряжение (90-260В), то после замены конденсатора зарядка должна работать от 220 вольт. Точней я сказать не могу, схема намного сложней примеров с даташита (ШИМом, как я понял, управляет контроллер заряда или что там…)

          Из общих рекомендаций: перед переделкой желательно убедиться от преобразователя, что зарядка вообще рабочая; после переделки первый раз подключать через лампочку (последовательно лампочку накаливания на 60-100 ватт, если не засветится на полную, можно пробовать напрямую). Многие зарядки подают признаки жизни только со вставленным акумом.

          Ну и не забудьте отписать о результатах для других с такой же проблемой, а то почему-то многие забывают…

          Ответить

          • Илья

            |

            Большое спасибо!
            В магазине подключал через преобразователь, работает. Обязательно отпишусь о результатах.

            Ответить

          • Илья

            |

            Доброго времени суток!
            Все получилось, работает! Большое спасибо!
            Сначала подключил, как Вы и советовали, через лампу, потом на прямую. Правда с аккумулятором проверить нет возможности, но проверил на выходе питание, значение такое же как и при подкючении через преобразователь. Надеюсь, что заряжать будет. В плате даже есть отверстия по ширине контактов для конденсатора на 400в, установил вертикально, в корпусе для этого достаточно места. Осталось заменить вилку.

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Приветствую.
            Хорошая новость, спасибо, что отписались. Удачи в работе! =)

            Ответить

          • Илья

            |

            Вам большое спасибо!
            Купил родителям подарок, набор из шуруповерта и гайковерта, а тут такая засада, проглядел =), отец в гости приехал, привез зарядник. Теперь такие можно смело брать, переделка минимальная )).
            Успехов Вам в ваших делах!

            Ответить

          • Илья

            |

            Добрый день!
            Проверили зарядник с аккумуляторами, заряжает. =)
            Спасибо Вам за помощь!

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Я рад. Пользуйтесь на здоровье. =)

            Ответить

  • Юрий

    |

    Включил в 220 не глядя — минту поработал потом пошел дым,…

    че сгорело ? кондеры? вода была.

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Милкину зарядку включили?
      Если милка, то могли сгореть варистор, предохранитель, кондеры, а из-за этого могли погореть диодный мост с ШИМ и их обвязкой. Проверять примерно в этом порядке. Если повезет, то поломка может ограничится первыми позициями.

      Ответить

  • Дмитрий

    |

    Здравствуйте.Подскажите пожайлусто купил зарядку
    milwaukee m18 на ebay но там стоит варистор под нашу сеть и непойму где резать дорожку..?

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Добрый вечер.
      Что значит «варистор под нашу»? Маркировку укажите. Модель, фото платы? Это не тот случай, когда можно по буквам угадывать.
      PS. Выше в комментариях есть информация о переделке нескольких вариантов M18.

      Ответить

      • Дмитрий

        |

        Фото платы
        Фото платы с другой стороны
        Варистор TVR10471 такой а модель фото ниже
        m18-counterfeit-front m18-counterfeit-back m18-counterfeit-case

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          Неожиданно… Совсем не то, о чем я думал.
          У меня для вас есть две новости. Правильно, плохая и хорошая. =)
          Плохая — это китайская подделка. Не худший вариант схемотехники и исполнения, есть стандартная входная защита и предохранитель на выходе, есть фильтр, холодная-горячая части более менее разведены. Понятия не имею, как обстоят дела со спецификацией заряда и сопряжением с электроникой оригинального акума, но, видимо, должно работать.
          Хорошая — переделка ему не нужна. Даже на корпусе написано 100-240 Вольт. Варистор и все остальное, действительно, рассчитаны и на нашу сеть.

          Случай любопытный. =) , поэтому перезалил фото на сервер — в назидание и для информации.

          Ответить

          • Дмитрий

            |

            А что делать то побробовать просто поставить нашу вилку…?

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Да, это все, что нужно сделать.

            Ответить

          • Дмитрий

            |

            Спасибо все работает только немножко греется и гудит слегка

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Пожалуйста! Подделка есть подделка… Гудеть может из-за ШИМ, трансформатора, дросселя. Это неприятно, но особо не страшно.
            Надеюсь прослужит сколько положено.
            Удачи в делах.

            Ответить

  • Виталий

    |

    Здравствуйте. Переделал со 110 на 220 М12, 24-59-2401 методом замены вариаторах и перерезанием дорожек. После нескольких зарядов перестала заряжать, визуально обнаружено на плате сгоревший элемент, маркировки не видно. Нет ли схемы у вас? А может по опыту подскажете, что это за элемент ?
    Как вставить фото платы не знаю.

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Добрый вечер.
      Схемы нет, но подсказать могу попробовать.
      Фото заливайте на любой имидж хостинг, гугл или яндекс драйв и т.п.
      Для надежности нужно фото платы с двух сторон и крупным планом плату в области сгоревшего элемента. Желательно при хорошем освещении, чтобы можно было хоть что-то разглядеть. =)

      Ответить

        • ToolGIR

          |

          Сейвпик все же не совсем подходит, он принудительно даунсайзит все картинки до 1024х768. В данном случае я догадался в каком углу платы смотреть, но для других случаев этого мало.

          Для начала, вы уверены, что у вас 24-59-2401, а не 48-59-2401. У милки нет модели на 24. )
          Сгоревшая деталь это мосфет D413A, через него подается основной ток заряда на батарею. Таким макаром выйти из строя он мог от перегрузки (перегрева), от КЗ на контактах или в батарее. Судя по прогару на плате, очень похоже на первое…
          Предохранитель F201 (красный цилиндрик) тоже менять, он на 4А. Еще не помешало бы прозвонить диод D201 (там же рядом, на радиаторе за кондером).
          И что-то вы недоговариваете. :-D Мосфет выглядит паяным. Не был ли он уже менян на какой-нибудь неподходящий аналог? Да и странная какая-то переделка. Резисторы на сглаживающих конденсаторах зверски перепаяны, а сами кондеры заменены на другие (можно озвучить номиналы?). Зачем? Дорожка там точно перерезана? Что за аккумуляторы вы заряжали (модель)?

          Поменять сгоревшую деталь не сложно. Важнее разобраться в причине, иначе ситуация может повториться.

          Ответить

          • Виталий

            |

            Спасибо за информацию. Мосфет этот выглядит паяным потому что выпаяли и впаяли обратно, чтобы не потерять- на работе этим занимается наш радист, место проходное. Аккумуляторы кроме родных и не пытался заряжать ввиду отсутствия оных.дорожка перерезана точно- резал сам. С понедельника перепаяем мосфет и попробуем. Ещё раз большое спасибо. =)

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Ну что ж, удачи. =) Отписывайтесь о результатах, когда проверите.

            Ответить

          • Виталий

            |

            Доброе утро. По моей Милке 48-59-2401 зарядке,не нашёл D413, запаяли аналог- FDD 4141. Все работает прекрасно. Предохранитель красный не меняли, а какого номинала он нужен?
            Спасибо большущее ещё раз за помощь =)

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Приветствую.
            Писал же — 4А предохранитель (по напряжению не существенно). Но раз зарядка работает, то целый. Каким образом он остался целым после такого — это уже другой вопрос. *CRAZY*
            Всегда пожалуйста. Пусть все работает и дальше. =)

            Ответить

    • Игорь Семенович

      |

      Скачков напряжения в сети не было в процессе зарядки? Как произошло? В процессе именно зарядки, или при включении в сеть?

      Ответить

      • Виталий

        |

        Добрый день. Произошло, думаю, в процессе зарядки, потому что заметил, что аккум недозаражен полностью.

        Ответить

  • Макс

    |

    Здравствуйте! Мне неловко обращаться к Вам, но может уделите мне пару минут.
    Мне пришёл шуруповёрт с амазона Hammerhead HCID120 с зарядкой от 110 вольт. Вам не трудно глянуть где что перерезать, варистор я так понял нужно менять (14D241K стоит). Или может не получится и лучше купить адаптер?
    Спасибо! Максим

    Зарядное устройство Hammerhead HCCH120 (Hammerhead HCID120) Зарядное устройство Hammerhead HCCH120 (Hammerhead HCID120) Зарядное устройство Hammerhead HCCH120 (Hammerhead HCID120)

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      Озвучьте хоть артикул ЗУ (внизу на наклейке должен быть написан).
      Варистор однозначно менять. Резать ничего не нужно, возможно будет достаточно замены варистора (и вилки).
      Сглаживающий конденсатор выпрямителя на 400 Вольт. Попробуйте прочитать маркировку диодов моста (1N400x, вот х мне не видно…).
      Нужна маркировка U1 (микросхема справа от дросселя).

      Ответить

      • Макс

        |

        U1 — OB2358AP
        Если диоды все 4 одинаковые, то у одного видно последняя 7, тогда 1N4007 BL
        Артикул ЗУ — HCCH120

        Ответить

      • ToolGIR

        |

        Нашел время изучить сабж…

        Hammerhead (не путать с электромолотком :-D ) молодая американская компания, ассортимента пока на пол страницы (есть интересные гаджеты). Из аккумуляторного инструмента — электроотвертка и ваш импульсник, который по сути тоже импульсная электроотвертка — аккумулятор несъемный, зарядка (HCCH120) отдельно не продается. Работает компания пока сугубо на североамериканский рынок, с их 110 вольт. Электроника, правда, «made in China».

        Мост на 1000В, сглаживающий конденсатор на 400В, ШИМ (OB2358AP) на 85-265В — довольно часто используется в универсальных импульсниках. Кроме варистора, все основные компоненты рассчитаны на широкий диапазон напряжений.
        Я не просто так писал первый абзац. Если бы компания была международной, то можно было бы уверено сказать «меняй варистор и включай в 220». Но в данном случае у меня есть некоторые сомнения в питании ШИМ. По даташиту номинал 16-28В, там же, для запитки ШИМ рекомендуется использовать резистор 2 МОм. В имеющейся схеме питание проходит по красной линии через 2 резистора (R2, R7) общим сопротивлением 1.2 МОм. Но и тут обвязка сложнее, чем в примерах даташита.

        В общем, есть риск, но после замены варистора можно попробовать подключить. Сначала через лампочку (последовательно 60-100 ватт), если не загорится в полный накал, то напрямую. Хорошо бы замерить напряжение VDD (отмеченные точки + и GND на схеме). Если будет в пределах 16-28 Вольт, то можно смело пользоваться. Если больше, то нужно менять резисторы, а как это скажется на остальной обвязке я не могу сказать.

        Зарядное устройство Hammerhead HCCH120 (Hammerhead HCID120)

        Ответить

        • Макс

          |

          Ещё хотел спросить, если менять варистор , JVR-10N471K подойдёт?
          есть такой в магазине во Владивостоке по 30 руб., когда паять — важно какой ножкой куда?

          Ответить

          • ToolGIR

            |

            Он менее мощный, чем 14N, но для этого прибора пойдет, раз уж другого нет.
            Полярность для варисторов не важна.

            Ответить

        • Макс

          |

          Большое спасибо что тратите своё время на мои проблемы!!!
          Осталось найти лампочку, дома только светодиоды и енергосберегайки…. Займусь этим намедни… Или всё-же через адаптер пользоваться???? думаю вообщем.
          P.S. Кстати это и есть импакт драйвер+электромолоток, брал для домашних работ, из за компактной головки, удобно между узкими лагами крутиь и т.п. И отвёртка у меня есть, литий, детектор напряжения и зарядка микро usb — удобно очень. Кстати качество тактильно : очень хорошее, приятно взять в руки, а когда приятно, то и работается в кайф!

          Ответить

          • ToolGIR

            |

            Прикольная штука. Главное, что мастер доволен. =)
            Если уже есть адаптер на 110, то еще проще — нужно замерить напряжение питания ШИМ (по схеме ниже). Если будет ближе к 16, то можно смело пробовать (для самоуспокоения лучше все же через лампочку =) ), но если будет под 30, то скорей всего цепь питания нужно переделывать.

            Если решите переделать, то не забудьте, пожалуйста, отписаться о результатах для других нуждающихся. ))

            Ответить

        • Макс

          |

          Отписываюсь: Перепаял варистор на 14N471K , перекрестился, зажмурился и включил в розетку…… без лампочки……
          Работает. Уже минут 15 в розетке, лампочка зарядки мигает/заряжает. Дыма нет.
          Низкий поклон Вам!

          Ответить

          • ToolGIR

            |

            Отлично! Значит все в порядке, если бы напряжение выходило за границы дозволенного ШИМ уходил бы в защиту.

            Удачных поделок-самоделок. :)
            Отдельное спасибо китайцам за использование универсальной схемотехники. *CRAZY*

            Ответить

          • Макс

            |

            И вам всего хорошего! Спасибо что помогаете людям!

            Ответить

  • Andrey

    |

    Привет, Уважаемый!
    Можно поставить JVR-10N471K вместо TVR10471?

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      Конечно можно, это прямой аналог. =)

      Ответить

  • Andrey

    |

    Хай!
    Переделал несколько своих мультизарядок 48-59-1812.
    Все отлично получилось, хотя с электроникой «на Вы».
    Вот удушу жабу и, наверное, прикуплю вместо всех чарджеров один на шесть батарей — M18 48-59-1806.
    Наверное прийдется обращаться к Вам за помощью в переделке на 220…
    Или я опять просмотрел уже готовое решение?! ;)

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Добрый вечер. )
      С моделью 48-59-1806 не встречался ни в живую ни на фото, поэтому готовых решений пока нет.
      Ближайший аналог для европейского рынка имеется — это M1418C6. Он, правда, на 14/18 вольт (а M14 для американского рынка вообще не делают), но само наличие намекает, что скорей всего используется «общая» схемотехника и переделка вполне возможна (как и для всех остальных зарядок милки).
      В помощи не отказываю =) . Даже любопытно поглядеть, «что внутри». ))

      Ответить

Оставить комментарий

Ваш E-mail не будет опубликован. Обязятельные поля помечены *